В этой статье мы расскажем о том, как сделать встроенный шкаф-купе своими руками. Пошаговая инструкция поможет вам разобраться в нюансах и сделать все правильно с первого раза.

Начнем с того, что многие ошибаются, сравнивая шкаф-купе с интегрированным (встроенным). Двери встроенных шкафов открываются в зависимости от выбранной технологии. Если же они раскрываются исключительно при помощи роликовой системы, то его смело можно называть купе.

Перед тем, как делать шкаф

Если вы не можете отнести себя к разряду опытных мастеров, длительное время практикующихся на производстве и установке шкафов-купе, то советуем начать с менее сложной модели — прямоугольной.

Возможно, вас заинтересовали радиусные шкафы? Выглядят они интересно, но у вас возникнут трудности при изготовлении и монтаже внешней поверхности. Даже мастеру с опытом изготовления мебели за сборку такой конструкции лучше не браться в одиночку.

Где размещать? Проще всего шкаф разместить в кладовке или же в нише. Такой вариант упрощает вам задачу: уже будут покрышка, днище и все стенки, останется лишь установить двери и сделать внутреннее наполнение. Значительный плюс в экономии материалов и минимальной затрате времени.

Выберите наполнение шкафа-купе. Каким образом будет распределена в шкафу одежда? Верхнюю одежду, к примеру, нужно вешать вблизи двери, чтобы влажность от нее не коснулась других вещей. Продумайте каждый ящик – от этого зависит дизайн мебели.

Материалы для шкафа

Выберите, из чего будет изготовлена конструкция. Не нужно экономить, так как от материала зависит надежность и внешний вид мебели. Например, древесина. Она не подходит для установки в нишу, потому что там влажность выше, чем в комнате. Дерево начнет коробиться, потеряет фактуру и даже форму. Но! Если вы обработаете древесину защитным материалом (олифа, водно-полимерная глина), проблем не будет.

А вот какое сырье не стоит и приобретать, так это гипсокартон. Мало того, что он довольно увесистый и хрупкий, так еще и ненадежный. Изготовить долговечную конструкцию из него невозможно. Кроме этого, нужно сначала соорудить крепкую основу и только потом крепить гипсокартон.

Идеальным вариантом для шкафа-купе все еще остается ДСП, а также МДФ и ламинат. Они все прочные и качественные. В работе они легкие и влагоустойчивые. Если выбираете ламинированный ДСП, то его толщина должна быть не меньше 0,8 см. Средняя его стоимость варьируется от 190 рублей за квадратный метр.

При желании можно использовать стеклянные двери, цены на них начинаются от 20 000 рублей. Они изготавливаются из прочного стекла, поэтому надежны, а предотвратить образование трещин удается за счет прочной армирующей пленки. Кстати, самостоятельно установить ролики на такие двери не удастся, потребуется помощь профессионала.

Чертежи и схемы встроенного шкафа-купе

Изобразив готовый план шкафа, произведите расчеты. Перепроверьте их, чтобы не ошибиться в дальнейшем.

Выбрать число и габариты дверей нетрудно, но помните о стандартах:

• Ширина дверей — не более 60 — 70 см, в противном случае может возникнуть перекос, так как полотно очень тяжелое, оно будет давить на ролики, а саму дверь без усилия не закроешь.
• Перехлест дверей должен составлять не более 5 — 7 см. при большем перехлесте складывать вещи станет сложнее.
• При планировании дверей учитывайте, что около 5 см заберут боковые профили.

Существует три основных способа навеса дверей:

• Верхний рельс не пользуется большой популярностью даже несмотря не то, что вся тяжесть приходится на потолок. В итоге дверь может провалиться в шкаф, если ее посильнее толкнуть.
• Монорельс представляет собой индивидуальную направляющую для каждой двери. При этом в каждой каретке находится по две пары роликов.
• Нижний рельс – самый распространенный за счет простоты, практичности и сравнительно низкой стоимости. Двери не мешают друг другу ходить и из направляющих не выходят. Хотя у самой системы есть небольшие погрешности: так как вся масса полотна приходится на ролики, то выбирайте самые качественные.

Подготовительный этап

После готовых чертежей и вычислений начните с ниши. Ее поверхность нужно зачистить, избавившись от старой отделки и выровнять шпаклевкой.

Если по проекту у шкафа не будет стен, то нишу можно выкрасить в любой цвет или оклеить обоями. Если же мебель будет устанавливаться с верхней, нижней, задней и боковыми стенками, то ниша должна быть абсолютно ровной. Удостовериться в этом поможет отвес или уровень.

Сделайте замер диагонали углубления: сначала от верхнего правого угла до нижнего левого, а потом наоборот. В результате они должны быть одинаковыми. Если все же были выявлены погрешности, то исправить их можно с помощью цемента или штукатурки. Избавление от неровностей необходимо во избежание перекосов шкафа-купе.

Итак, подготовительные работы завершены, пришло время взяться за чертеж. Сделайте отметки в местах закрепления направляющих, по которым будут двигаться двери.

Подготавливаем стены и монтируем

1. Нарисуйте разметку, по которой будет происходить сборка шкафа, используя карандаш и рулетку.
2. Поставьте метки для полок.
3. Сверлом на 8 мм сделайте сквозные отверстия на всех плоскостях, 5-миллиметровым сверлом — на торцах (глубина не должна превышать 6 мм).
4. Соберите всю конструкцию. Нужно следить за тем, чтобы полки не выходили за пределы шкафа, иначе они создадут помеху.
5. Стопоры для полотен поставьте в нижние направляющие.
6. Параллельно друг другу прикрутите нижние и верхние направляющие, используя саморезы.
7. Прикрутите снизу и сверху по два ролика.
8. Установите двери в направляющие.

Если после монтажа образовался зазор между дверью и стеной, исправьте это шестигранником. Просто подкрутите болт, который фиксирует нижние ролики.

Как проверить качество

Вы сомневаетесь верно ли собран шкаф-купе? Рассеять сомнения помогут несколько показателей качества:

• не должно быть зазоров между стеной и дверьми;
• дверные полотна свободно следуют по направляющим;
• ящики открываются легко;
• полотна перехлестываются между собой;
• расстояние между штангой для навешивания одежды и задней частью шкафа (или ниши) — не менее 23 см.

Теперь вы знаете, как сделать встроенный шкаф-купе своими руками. Пошаговая инструкция понятна даже начинающим мастерам, но, если у вас остались вопросы, смело их нам задавайте в комментариях.

6648 0 0

Как сделать шкаф в нише своими руками за 5 шагов и без помощников

Глядя на встроенную мебель большинству хозяев кажется, что самостоятельная сборка такой красоты невозможна. Тем не менее, когда домашний мастер получает толковую инструкцию, он меняет свое мнение. Давайте и мы с вами поэтапно разберем, как сделать шкаф в нише своими руками, а чтобы быстрее разобраться с технологией весь процесс разобьем на 5 шагов.

Планирование как залог успеха

Прелесть встроенной мебели в том, что здесь неважно какую именно конструкцию вы собираетесь монтировать. Будет шкаф занимать нишу полностью, частично или планируется угловая планировка, в любом случае последовательность действий аналогичен.

• Выбор материала – это первое с чем нужно определиться. Если пол бетонный, то особой разницы нет, можно брать то, что нравится, а для деревянных полов нужно выбирать легкие панели. Плюс, в последнее время на первый план вышла такая характеристика, как экологическая чистота;
• Подготовка самой ниши – не для каждого хозяина этот пункт актуален, но все же некоторые тонкости знать нужно;
• Компоновка шкафа – красивых схем с размерами в сети достаточно, но опираться нужно на практическую пользу и целесообразность обустройства той или иной секции;

• Двери – как показывает практика, в шкафах купе раздвижные двери являются самым главным узлом, более того, именно они забирают не менее половины бюджета;
• Раскрой материала и монтаж – если все предыдущие пункты были выполнены качественно, то на сборку шкафа уйдет максимум 2 – 3 дня.

С практической точки зрения встраивать мебель в нишу проще всего, ведь у вас уже есть готовая коробка, остается только заполнить ее и смонтировать фасад.

Шаг №1: тонкости выбора материала

Иллюстрации	Рекомендации
	Дерево . Натуральное дерево для встраиваемого шкафа не годиться. Разная влажность внутри и снаружи приведет к тому, что доска начнет трескаться, кроме того конструкция получается массивной и тяжелой. Сборка такой мебели доступна только профессионалам и цена на нее фантастическая. А вот несущий каркас лучше собирать именно из деревянных брусков. С ними работать легче, чем с металлическим профилем.
	Гипсокартон . В нише собрать полки из гипсокартона реально. Но плиты ГКЛ сами по себе хрупкие, плюс их нужно еще шпаклевать и красить. Я уже не говорю о том, сколько времени и сил уйдет на сборку и обшивку каркаса. Гипсокартон хорош для перегородок и небольших полочек, для серьезного шкафа этот материал не годится.
	ЛДСП . Ламинированная древесно-стружечная плита для изготовления бюджетной мебели используется уже давно. Но около 10 – 15 лет назад появилась информация о том, что в производстве ДСП используется формальдегид, соответственно мебель вредная. Правда производители уверяют, что ламинированная отделка блокирует формальдегидные испарения и судя по тому, что мебель продолжают выпускать – это соответствует действительности.
	ДВП, МДФ и ХДФ . Все это древесно-волокнистые плиты, только ДВП идет с низкой плотностью массива, МДФ со средней и ХДФ с высокой. В такой же последовательности идут и цены на эти плиты. Так как шкаф встроенный, плотность большой роли для нас не играет, главное чтобы толщина плиты была не менее 16 мм. А вообще это направление считается лучшим для шкафа купе.
	Фанера . Для изготовления мебели подходит отлично, она прочная, надежная и долговечная, но толстая ламинированная фанера на порядок дороже того же МДФ или ДСП, поэтому ее берут редко.
	Мебельный щит . Это натуральное дерево. Щиты склеиваются из планок недорогих пород дерева, после чего облицовываются шпоном или тонкой фанерой. Материал нам подходит, щиты дешевле массивного дерева, но дороже МДФ
	Каленое стекло . На данный момент самый популярный материал для обустройства фасадов. Единственным минусом каленого стекла считается его высокая цена. Имейте в виду - обычное стекло из ближайшей стеклорезки брать нежелательно, во-первых, от вибрации оно может треснуть, а во-вторых, если такое стекло разобьется, то может серьезно поранить.

Шаг №2: готовим нишу

Если ниша оклеена обоями, и они крепко держатся, то можно оставить все как есть и работать дальше. Старые обои желательно снять, сбрызгиваете стену водой и соскребаете обои шпателем, для обоев, которые слишком крепко держаться существуют смывки.

1. Оклеить нишу новыми обоями. Лучше всего брать флизелиновые или стекловолоконные обои под покраску, они прочные и в шкафу будут стоять сколь угодно долго. Этот способ хорош, если у вас с последнего ремонта остались обрезки таких обоев, покупать цельный большой рулон не выгодно;
2. Если с обоями возиться не охота, то покройте чистую стену клеем ПВА разведенным с водой, а когда грунт высохнет, покрасьте акриловой эмалью. Вместо акрила можно взять что-то подешевле, к примеру, масляную краску, но она будет вонять и долго сохнуть.

Шаг №3: компоновка, схемы и размеры

В грамотной компоновке есть простые законы, опираясь на которые вы легко распределите секции и зоны в вашем шкафу:

• На уровне глаз располагают мелкие и часто используемые вещи, то есть, нижнее белье, рубашки, блузки, носки, чулки и т.д.;
• Ценную мелочевку и вещи требующие бережного хранения распределяют по выдвижным ящикам;
• Постельное белье отправляется на верхние полки или в отдельную секцию, но ни в коем случае не в нижнюю;
• Секции верхней одежды и рубашки с костюмами располагают отдельно;
• Низ отводится под обувь и бытовые предметы, типа пылесоса, гладильной доски и т.д.

Для определения габаритов секций также существуют свои законы:

• Высота открытых полок для вещей стартует от 300 мм, ширину желательно делать не менее 500 мм;
• По мебельным стандартам высота секции верхней одежды составляет 1600 мм, но это не догма, можно сделать и меньше;
• Минимальная высота выдвижных ящиков 100 мм, ширина такая же, как и у полочек.

Шаг №4: фасадный дверной блок

Здесь нам нужно определиться с шириной створок на дверях и видом раздвижного механизма.

Расчет створок

Рекомендованный максимум для ширины дверной створки составляет 700 мм, больше делать не желательно, меньше можно. Все дело в том, что чем больше площадь створки, тем она тяжелее, соответственно выше нагрузка на опорный рельс. Плюс широкие створки закрывают серьезную площадь и пользоваться шкафом неудобно.

Створок у нас как минимум 2, каждая ходит по своим направляющим, но делать их четко встык по размеру проема нельзя, нормальный перехлест составляет 30–50 мм. Здесь еще нужно учесть, что створка состоит из дверного полотна и обрамляющих это полотно металлических профилей, толщина разных моделей профилей составляет 20–50 мм.

Схема расчета примерно такова:

• Измеряете фронтальное расстояние между крайними точками;
• Делите это расстояние на количество створок;
• Теперь к полученной ширине каждой створки прибавляете 2–2,5 см на перехлест;
• Дальше если от общей ширины створки отнять толщину обрамляющих дверных профилей и уплотнительной ленты, то вы получите чистую ширину полотна;
• При расчете высоты створки ориентируемся на паспортные данные механизма. Там чтобы получить чистую высоту полотна нужно отнять от общей высоты ниши, размеры роликового механизма сверху и снизу, плюс отнять толщину направляющих и дверного профиля.

Виды рельсовых механизмов

Наиболее популярны сейчас механизмы с нижним опорным роликом. Иными словами, снизу дверного полотна установлены пара роликов, которые ездят по пазам в направляющем профиле. Сверху также есть пазы и ролики, находящиеся на верхней кромке полотна двигаясь по ним, удерживают двери в вертикальном положении.

Эта модель хорошо работает на бетонном основании, на деревянных полах данный механизм устанавливать не желательно. Рано или поздно под весом шкафа пол просядет и начнутся проблемы с дверями, плюс в нижних пазах постоянно собирается мусор.

Конструкции с верхней подвеской створок имеют 2 разновидности. Более дешевым, но менее надежным считается верхний рельс с двумя зацепами под двери. Этот рельс жестко крепится к потолку и на него навешиваются створки с роликами.

Монтаж фурнитуры не вызывает затруднений и навешиваются створки быстро. Проблема в том, что стоит такую дверь чуть прижать и она вылетает с направляющих. В общем, для семей с маленькими детьми эти механизмы не подходят.

Монорельс признан самой надежной системой в данной нише. Здесь в каждом блоке по 2 спаренных ролика и вся эта система движется внутри металлической профильной трубы. Монорельс выдерживает даже вес тяжелых деревянных дверей, но есть в нем и минусы.

• Сложный монтаж – сначала ролики заводятся в профиль, потом профиль крепится к потолку и после этого к роликовым блокам подвешиваются двери. В одиночку и без опыта сделать это весьма проблематично;
• Цены на монорельс в 2–3 раза выше, чем у конкурентов;
• Направляющий профиль нужно чем-то прикрывать;
• Роликовые блоки после установки необходимо регулировать.

Шаг №5: раскрой материала и сборка

По опыту, самодельные шкафы купе лучше делать либо из ЛДСП, либо из ламинированного или шпонированного МДФ, там самое лучшее соотношение цена-качество.

Пару слов о раскрое

Резать плиты в домашних условиях, даже если у вас есть хороший инструмент, я не советую. Дело в том, что качественно ламинировать торцы дома вы не сможете (проверено). В мебельных фирмах услуга раскроя и отделки торцов стоит не дорого.

Кстати, транспортировка больших ламинированных плит дело хлопотное, поэтому лучше заказывайте и материал и порезку в мебельной мастерской. Они берут товар оптом, так что разница в цене будет приемлемая.

Собираем конструкцию

Начинать сборку лучше с внутренностей шкафа. Схема у вас есть, плиты нарезаны по размерам, дальше покупаете мебельные уголки и на саморезах или конфирмантах скручиваете всю конструкцию.

К задней и боковым стенкам ниши «клетка» из полочек крепится в нескольких точках на дюбель-гвозди, в нише деваться ей некуда, так что слишком жестко монтировать не стоит. Сначала устанавливаются вертикальные стойки, потом на них снизу вверх постепенно навешиваются полочки, ящички и т.д. Можно собирать по блокам.

После сборки наполнения шкафа можно переходить к самой ответственной процедуре – это установка нижней и верхней направляющих. Они выставляются строго горизонтально, по уровню, даже малейший перекос здесь не допустим, в противном случае двери будут сами двигаться. На регулировку роликов не надейтесь, не получится.

Если полы сильно кривые и выравнивать их стяжкой вы не желаете, то можно установить деревянный брус толщиной от 50 мм и на него закрепить опорный направляющий рельс. Уровень выставить подкладками. Сверху точно также регулируете при помощи клиньев. Потом всю эту «красоту» придется закрывать декоративными накладками.

Теперь осталось собрать створки дверей, вставить их в направляющие и настроить до идеала ролики. В некоторых системах используются стопорные ограничители на двери. Перечислять все разновидности стопоров нет смысла, поэтому при закупке фурнитуры просто уточните этот вопрос у продавца.

Вывод

Вышеописанная технология универсальна, в данном случае мы говорили о мебели, встраиваемой в нишу, но точно также можно смонтировать и отдельно стоящий или угловой шкаф купе. На видео в этой статье есть еще несколько вариантов монтажа. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Шкафы-купе уже давно приобрели невероятную популярность всего по нескольким важным причинам: они очень вместительны, экономят пространство и замечательно смотрятся в любом интерьере. Встретить шкаф-купе можно как в маленькой квартире-студии, так и в элитных апартаментах. Отличие этой технологии от тех, что существовали ранее, в особом механизме открывания дверей. Они разъезжаются в разные стороны, предоставляя владельцу доступ к вещам. При этом пространства впереди самого шкафа и по бокам от него оказывается совершенно не задействованным, что позволяет разместить там другие предметы мебели. Стоит заметить, что многие люди путают шкафы-купе со встроенными. У последних двери могут открываться по любой из возможных технологий. И только в том случае, если они разъезжаются на роликах, встроенные шкафы можно называть шкафами-купе.

Встроенный шкаф-купе своими руками поэтапно

Если вы не опытный мастер, который долгие годы занимается изготовлением и установкой шкафов-купе, то рекомендуем начать с простой прямоугольной модели . Дело в том, что радиусные шкафы выглядят необычно и интересно, но представляют сложность при создании и монтаже лицевой поверхности. Обычному человеку, даже имеющему богатый мебельный опыт, за такой проект лучше не браться.

Самый простой вид размещения шкафа — в нише или кладовке. В этом случае у вас уже есть все стенки, покрышка и днище. Не хватает лишь дверей и внутреннего наполнения. А это значит, что материалов потребуется мало, а также работа займет гораздо меньше времени.

Определитесь с материалом

От того материала, который вы выберете, зависит как долговечность вашей мебели, так и внешний вид шкафа-купе. К выбору материала стоит подходить очень внимательно. Традиционное дерево, например, не подойдет для установки в нишу. Проблема в том, что в нише всегда более высокая влажность, чем в комнате. Из-за этого дерево может начать коробиться и терять свою прекрасную фактуру. Но в крайнем случае (когда это продиктовано дизайнерским решением) можно использовать дерево или вагонку, предварительно обработанную олифой или водно-полимерной эмульсией.

А вот гипсокартон для создания шкафа-купе не подходит ни при каких обстоятельствах. Этот материал не только хрупкий и тяжелый, но и ещё не очень прочный. Из него невозможно сделать надежную конструкцию. Более того, самому гипсокартону необходима поддержка, его нужно крепить на прочную основу. Именно из-за этого свойства гипсокартон совершенно не подходит для шкафов-купе. Впрочем, из него можно создавать невероятные предметы мебели, которые выглядят необычно и стильно.

Идеальный вариант — ДВП, МДФ и даже ламинат. Из этих высокопрочных и качественных материалов вы сможете сделать шкаф-купе как отдельно стоящий, так и встроенный шкаф-купе. Они нечувствительны к влажности, прочны и легки в работе.

Выберите наполнение шкафа-купе

Теперь вам нужно разобраться с тем, как будет распределяться одежда в шкафу. Именно от наполнения зависит то, как будут формироваться полки и ящики. Например, верхняя одежда должна занимать место поближе к двери, так влажность от нее не будет распространяться на другие вещи. Продумайте, что вы будете класть на полки и в ящики. Если вы заранее распишете места для всех вещей, то потом не столкнетесь с проблемой очень большой полки, на которую нечего положить, но отсутствия нужного ящика.

После этого можно приступать к разработке проекта.

Встроенный шкаф купе своими руками: чертежи и схемы

Выбрав подходящий чертеж или создав его самостоятельно, сверьтесь с первоначальным планом. Хватает ли вам ящиков и полочек? Тщательно измеряйте все стены, а также рассчитывайте размеры деталей вашего шкафа.

Количество и размеры дверей

Выбрать количество и размеры дверей несложно. Но вы обязательно должны учитывать определенные стандарты:

• Ширина каждой двери не должна превышать 600-700 миллиметров. В ином случае возникает опасность перекоса. Слишком тяжелое полотно будет давить на роликовую систему, а дверь станет очень «тугой».
• Допустимый перехлест дверей составляет 50-70 миллиметров. Если он больше, то класть вещи в шкаф и доставать их из него будет сложнее. В ином случае, закрывая дверь, придется стараться не допустить образования щели.
• Боковые профили отнимают около 50 миллиметров, что также необходимо учитывать при планировании дверей.

Существует три основные системы подвески дверей.

1. «Верхний рельс» не получил широкого распространения несмотря на то, что вся тяжесть полотна здесь перенесена на потолок. Дверь в результате резкого толка может провалиться в шкаф, а внизу все равно будет нужна направляющая.
2. «Монорельс» предполагает отдельную направляющую для каждой дверцы. К тому же в каждой каретке находится целых два пары роликов. Хоть вся конструкция и крепится к потолку, но без нижней направляющей обойтись почти невозможно.
3. «Нижний рельс» получил распространение за счет своей простоты, удобства и сравнительной дешевизны. Дверцы не вываливаются из направляющих, не сталкиваются друг с другом. А у самой системы замечены незначительные недостатки. Но вам следует очень внимательно отнестись к выбору роликов, поскольку вся масса полотна давит именно на них.

Сборка шкафа

Если вы делает отдельно стоящий шкаф-купе, то собирать его нужно точно так же, как и обычный. А вот встроенные шкафы, где полки крепятся к самой стене, требуют другого отношения. Вы можете воспользоваться как дорогими кронштейнами, так и самыми обычными напольными плинтусами. Последние могут бросаться в глаза, но значительно уменьшают стоимость вашего шкафа.

Заготовки встроенного шкафа делаются по чертежу, а сами детали выпиливаются по месту. Все дело в том, что незначительные искривления стен просто невозможно замерить во всех местах. Именно поэтому приходится «подтачивать» детали. Не забывайте об установке стопоров для дверей.

Если же у вас возникли вопросы, то посмотрите видео: как делать встроенный шкаф купе своими руками.

Встроенный шкаф купе своими руками: видео

с недавних пор стали одним из самых распространенных предметов мебели. Такая конструкция обеспечивает удобное . Чаще всего их приобретают не в готовом виде, а делают на заказ. Но если есть возможность и необходимые материалы можно сделать мебельный гарнитур самостоятельно. Прежде чем приступить к работе, необходимо определиться с количеством/расположением полок и выдвижных ящиков. Важно и распланировать конструкцию с учетом габаритов помещения. В любом случае все эти моменты нужно изучить до того, как сделать шкаф-купе своими руками. Чертежи в этом случае являются некой отправкой точкой, а наш сегодняшний обзор поможет справиться с этой достаточно непростой задачей с минимум ошибок.

Особенностью мебельных конструкций такого типа являются , которые позволяют сэкономить полезную площадь в помещении. При этом раздвижные двери для шкафа-купе могут быть стеклянными, зеркальными, из ротанга, пластика или бамбука.

Итак, рассмотрим основные плюсы мебельных гарнитуров:

• разнообразие конструкций: встроенных, прямолинейных, корпусных и ;
• мебельные гарнитуры позволяют эффективно использовать даже маленькое пространство. Это идеальное решение для маленьких помещений. При этом зеркальные поверхности позволяют визуально увеличивать пространство;
• лаконичность конструкций;
• наполнение шкафов-купе. Подобные мебельные гарнитуры позволяют спрятать все лишнее. Их используют не только и одежды, но и для различных бытовых принадлежностей и малогабаритной техники;
• модели могут быть встроенными, корпусными и с антресолями;
• в качестве стенок шкафа может использоваться стена помещения, а также пол или потолок;
• шкафы-купе делаются по индивидуальному заказу;
• возможность самостоятельного конструирования.

Стоит отметить и некоторые минусы:

• быстрое изнашивание раздвижной системы;
• требуется качественное внутреннего наполнения шкафа;
• профиль из алюминия может деформироваться;
• требуется тщательное обслуживание: чистка всех поверхностей и направляющих.

К сведению! Чтобы дверца не сошла с рельса, на стыках и торцах применяется шлегель для шкафов-купе. Его нужно наклеивать, что позволит создавать амортизацию при резком открывании дверей.

Виды шкафов-купе

Рассмотрим основные разновидности шкафа-купе:

• встроенные модели, у которых нет пола, задней стенки и потолка. Такие гарнитуры нельзя передвинуть или переставить. Они состоят из боковых стен, полок и внутренних перегородок. Встроенные модели выполняются на заказ, но можно приобрести и отдельные элементы для самостоятельной сборки;
• отдельно стоящие шкафы-купе оснащены дверцами, которые перемещаются на рельсе. У такой конструкции есть пол, задняя стенка и потолок;
• угловые гарнитуры подходят для малогабаритных помещений. Он отличается компактными размерами, но внутри он очень просторный. Угловая конструкция подходит для маленькой прямоугольной комнаты или квадратной прихожей;
• диагонально-угловые целиком занимают весь угол. Такие конструкции более вместительные смотрятся стильно. Внутрь можно спрятать не только гардероб, но и постельное белье, а также с одеялами.

Материалы для шкафа-купе

Прежде чем приступать к изготовлению своими руками углового шкафа или любого другого, определитесь с материалом.

Дерево

Для долговечных гарнитуров стоит выбрать массив дерева. Это престижный материал для мебели. Стоит учитывать, что древесина не самый лучший вариант для встроенного шкафа. Уровень влажности более высокий в нише. Для шкафа из дерева необходимо тщательно выбирать древесину без трещин и сучков. Рамы створок также выполняются из дерева. При этом необходимо склеивать между собой .

Гарнитуры из дерева обладают следующими преимуществами:

• экологичность материала. В дереве не содержатся токсичные компоненты;
• повышенный уровень износостойкости;
• эстетичность изделий. Мебель из древесины отличается натуральной расцветкой и уникальным узором;
• натуральность материала;
• возможность выполнения реставрационных работ;
• эргономичное использование пространства;
• многообразие стилей.

Гипсокартон

Одним из популярных материалов является , которую делают из древесной прессованной стружки. Чтобы создать плотный состав применяется термоактивная синтетическая смола. Этот материал легко поддается обработке.

При работе с фанерой необходимо учитывать мягкость материала. Изделия могут деформироваться при закручивании . Рекомендуется для таких соединений применять прокладки в форме шайб.

Пользуется популярностью и ламинированная фанера. При этом пластик уменьшает влияние формальдегидов в смолах.

Мебельные щиты

Лучшим материалом для самодельных конструкций являются мебельные щиты. Этот материал известен прочностью, экологичностью и надежностью.

Стоит отметить следующие плюсы использования этого материала:

• не требуются значительные денежные средства;
• можно воплотить в жизнь необычные дизайнерские задумки;
• изделие может иметь различные формы и конструкцию;
• для мебельного гарнитура можно выбрать функциональную фурнитуру.

Расположение шкафа-купе в помещении

Прежде чем приступить к созданию шкафа-купе своими руками в прихожую или в другую комнату, стоит продумать его расположение.

Если поставить гарнитур вдоль сплошной стены, то и сама мебель будет восприниматься, как стена. Лучше если шкаф будет до потолка. Двери могут быть зеркальными, что позволяет зрительно увеличить помещение.

Если вдоль стены разместить два одинаковых шкафа и оставить расстояние между ними, то получится альков. В получившуюся нишу можно поставить или . В гостиной альков может применяться для создания зоны с фальш-камином.

Практичным решением будет и установка гарнитура по краям дверных и оконных проемов. Над проемом можно установить антресоль. Шкаф может быть углублен в специально созданные ниши. Если позволяют размеры помещения, то можно небольших размеров.

В зависимости от определенного стиля оформления помещения не обязательно делать встроенные шкафы или маскировать их. Для стиля ретро, или глэм-винтаж громоздкая мебель только дополнит колоритный дизайн.

Необходимо правильно выбрать и механизм выдвижения для шкафа-купе. Он не должен быть шумным.

Прихожая

Детская

В детской комнате необходимо разместить множество вещей. Это сезонная одежда и обувь, детские игрушки, настольные игры и спортивный инвентарь. Кроме того, нужно найти место для книг, тетрадей и постельных принадлежностей.

Шкаф-купе представляет собой вместительный гарнитур, в котором можно разместить все вещи и предметы. Створки данного мебельного предмета раздвигаются в стороны, что занимает не так много места.

Учитывайте, что корпусная мебель подбирается для детей, поэтому полки должны быть на необходимой высоте. Важно, чтобы не было острых углов на торцах полок и стеллажей. Для каждой вещи необходимо отвести определенное место, так ребенок быстро приучится к порядку.

Обратите внимание! При заказе на стороне, как правило, не предоставляется возможность контролировать расход материала.

Важно подобрать качественную фурнитуру, от этого зависит правильная регулировка дверей шкафа-купе. Двери не должны заклинивать и съезжать. Системы скольжения состоят из профиля и скользящей опоры. Роликовые механизмы могут быть осевыми или на подшипниках.

Выбор наполнения шкафа

Внутреннее наполнение помогает решить и какой будет компоновка. Не стоит секцию для верхней одежды размещать по центру, так как влага от нее может распространиться в стороны. Лучше расположить этот отсек сбоку. Ящики для постельного белья не рекомендуется размещать сразу над полом.

Как правильно скомпоновать элементы и как собрать шкаф-купе своими руками можно посмотреть в видео ниже:

Количество и размеры дверей, направляющие, ролики для шкафа-купе

Выбирая направляющие для шкафа-купе, особое внимание уделите материалу их изготовления. Самую низкую стоимость имеет пластиковый профиль, но он отличается небольшой надежностью и малым сроком службы. Лучшим решением будет использование комбинированных рельсовых направляющих, в которых опорная поверхность для роликов из металла.

Стальной профиль для дверей-купе обладает повышенной надежностью. Из алюминия делаются рельсовые опоры для мебели известных брендов.

Ролики делают из металла, так как пластик не отличается прочностью. Ролик содержит шарикоподшипниковый внутренний механизм, позволяющий свободно перемещать двери в горизонтальном направлении.

Сборка шкафа и двери купе своими руками

Предлагаем вам ознакомиться с процессом сборки шкафа-купе своими руками в таблице ниже:

Фото	Описание работ
	Чтобы выполнить сборку шкафа-купе необходимо нанести разметку. Нужно отметить габариты шкафа по ширине и место расположения вертикальной стойки. Отмечаются высоты, на которых будут фиксироваться полки.
	Сверлим отверстия для дюбелей.
	Профиль надевается перед монтажом.
	Устанавливаем вертикальную стойку.
	Наносим разметку для антресольной полки и устанавливаем её.
	Устанавливается боковая стенка.
	Выполняется разметка под полки и их установка.
	Размечается по размеру и устанавливается штанга для одежды.
	Устанавливаются фальш-панели.
	Одна панель фиксируется в нижней части.
	Крепится опорная верхняя часть.
	С помощью шурупа фиксируется нижняя направляющая.
	Аналогично крепится и верхняя направляющая.
	Монтируются двери.

Более наглядно процесс представлен в этом видеоролике:

Интересные решения шкафов-купе: фото-примеры

Не стоит забывать и о декоре мебельного гарнитура. В качестве украшения могут использоваться пилястры. Эти элементы делают из массива дерева или МДФ. На крышу можно установить мебельный карниз. Для декорирования применяется интерьерный багет. Можно выбрать багет разного оттенка. Стильно смотрится и мебель с фотопечатью.

Статья

Встроенный шкаф-купе не зря пользуется широкой популярностью. Раздвижной шкаф не только имеет большую вместимость, отнимая минимум полезной жилплощади. Он способен выполнять и другие полезные функции в интерьере, а сделать его своими руками не столь уж сложно.

Что значит купе?

В простонародных частях старинных европейских городов улочки были очень тесными, а тротуары до того узкими, что распахнуть дверцу кареты иногда невозможно было. Из-за этого где-то в XVII в. появились кареты-купе с раздвижными дверцами. Легенда приписывает изобретение купе придворному каретному мастеру Франции Жанто. Но, скорее всего, это только легенда – Жанто славен тем, что изобрел рулевую трапецию, позволившую делать резкие повороты без риска опрокинуться.

Карета-купе – понятие довольно-таки игривое: удаленные от благоустроенных кварталов части города посещали в основном для тайных свиданий. Самое слово «coupe» некоторые лингвисты выводят от «couple» – пара, внебрачная связь; брак – «marriage», отсюда – известный картежникам марьяж, дама с королем одной масти.

Затем раздвижные двери пришлись впору железнодорожникам для вагонов 1-го класса и спальных. А в мебельном деле шкафом-купе считается любой с раздвижными дверями. Так что шкаф-купе – не обязательно встроенный. А встроенный шкаф может быть и не купе.

Чем полезен шкаф-купе?

Основные виды прямых шкафов-купе показаны на рисунке. Нужно сразу же заметить, что радиусные шкафы-купе, в которых лицевая поверхность криволинейна, требуют высокого мебельного профессионализма, и самому с кондачка за такой лучше не браться. Поэтому радиусные шкафы пока оставим в стороне.

Прежде всего, шкаф-купе можно устроить в нише, первая поз. слева . Сделать шкаф такого типа самостоятельно не намного сложнее, чем табуретку. Расходов же – минимум; ведь три стенки, днище и покрышка уже есть. Неудобное же место превращается в полезное.

Второй слева – фактически тот же шкаф в нише, но ниша во всю ширину глухой стены. Таким образом можно в малогабаритной квартире , практически не уменьшая жилой площади. Зримый объем помещения можно даже расширить, соответственно отделав или задекорировав дверцы.

Следующий по порядку – в проеме межкомнатной перегородки. Распространенный прием при обустройстве квартир свободной планировки в современных домах-монолитах. Дает удобство и позволяет немало сэкономить на дорогих строительных и штукатурно-отделочных работах. Экономны, кстати, и описанные выше – внутренность шкафа может быть выполнена из ДСП, да и дверцы тоже; они ведь чаще всего идут под декор и отделку.

Крайний справа шкаф – уже корпусный, поэтому материал на него нужен подороже. Такие в основном используются для зонирования бюджетных однушек или, наоборот – дорогих пентхаузов без межкомнатных дверей.

И, наконец – шкаф-купе, как и обычный, может быть прямым и угловым, прислоненным к стене или поставленным поперек нее. Последние, как сказано, используются для зонирования. У них два лица, а тыла вовсе нет. Часто делаются двухсторонними, с дверцами и туда, и сюда, для удобства доступа к содержимому. Чулан тоже можно превратить в шкаф-купе, заменив распашную дверцу сдвижной.

Мы подробнее рассмотрим шкаф, встроенный в нишу; остальных коснемся вскользь. Его сделать самому проще всего, и экономия денег при этом выходит наибольшая. Вдобавок, скорее всего не понадобится специальный инструмент и требующие твердого навыка распиловочные работы. Почему? Дойдем и до этого.

В общем процедура изготовления шкафа-купе такова:

1. Выбор материала;
2. Определение степени, характера и способа размещения наполнения;
3. Проектирование дверей, с выбором способа подвески;
4. Выбор способа подвески полок;
5. Подготовка ниши;
6. Измерения и чертеж;
7. Закупка фурнитуры, материалов и распиловка заготовок;
8. Сборка шкафа и монтаж внутреннего освещения;
9. Внешняя отделка.

Материалы

Проектирование шкафа нужно начинать с выбора материала. От него зависит весь процесс изготовления, причем в зависимости от выбора он может принципиально меняться.

Дерево и вагонка

Дерево – традиционный, а в наше время и престижный мебельный материал. Но для встроенного шкафа древесина – далеко не самый подходящий. Влажность в нише обязательно будет выше, чем в комнате, и дерево пойдет коробиться; декоративная же его роль в данном случае минимальна. Если все-таки нужен именно деревянный шкаф – древесина для него должна быть прямослойной, без свилей, сучков, трещин, выдержанной и основательно пропитанной горячей олифой или водно-полимерной эмульсией.

Примечание: совсем не обязательно, чтобы в нише было сыро. Для коробления древесины имеет значение перепад влажности от глухой стены к дверцам и ее резкие скачки при открывании. Из-за этого и корпусные деревянные шкафы ставить в ниши не рекомендуется.

Вагонку для шкафа в нише, пластиковую или МДФ, использовать можно без ее предварительной подготовки, но появляется другое ограничение – рамы створок дверец. Их приходится делать из дерева, с такими же условиями и требованиями, как указано выше, плюс – тщательность изготовления. Нужно еще и склеивать между собой доски вагонки, но это не проблема: есть шпунт, есть паз под него, и на ПВА держится прекрасно. В целом шкаф из вагонки можно рекомендовать лишь для тех случаев, когда шкаф-купе в нише должен органично вписываться в интерьер, как на рис.

Гипсокартон

Гипсокартон – отличный, легкий в работе отделочный материал с широкими возможностями. Дизайнеры и самодельщики-любители создают из него настоящие шедевры. Но как основа для шкафа любой конструкции ГКЛ совершенно непригоден. Шкаф из гипсокартона сделать можно, см. рис, но сложно. Разберемся, почему.

Гипсокартон – довольно тяжелый, хрупкий и в то же время не очень прочный материал. Он предназначен исключительно для отделки и частью несущей конструкции, даже слабо нагруженной, быть не может. Попросту говоря, гипсокартон на себе не может ничего держать; наоборот, он должен быть к чему-то прикреплен и его должно что-то держать. Кусок гипсокартона 400х400 мм, уложенный плашмя на рамку, в течение полугода сам по себе заметно на глаз проседает. Листы ГКЛ по ТУ недопустимо при хранении ставить вертикально или прислонять к стене.

То-есть, просто нарезать ГКЛ и скрепить между собой, как, допустим, ламинат (см. след), нельзя. Каждая полка должна быть коробчатой пространственной конструкцией, для чего необходим сложный каркас (см. рис. справа). Но полученная в результате сборки конструкция (см. след. рис. слева) при правильной геометрии и надлежащей прочности будет далеко не эстетичной; нужна еще шпаклевка и декоративная отделка.

Примечание: для каркаса шкафа из ГКЛ дерево не годится вдвойне – полости готовой конструкции будут натягивать в себя влагу. Для каркаса годятся только штатные C- и U профили со штатным же крепежом.

Затем – дверцы. Из ГКЛ их никак не сделаешь – крепления оборвутся просто под весом створки. А в дверцах как раз и суть шкафа-купе. Делать же из гипсокартона полки шкафа с дверцами – мартышкин труд и уменьшение полезного объема. Шкафов-купе из ГКЛ не бывает, а шкаф-купе с полками из ГКЛ смысла не имеет.

Фактически, гипсокартонный шкаф не мебель, а строительная конструкция, и выполняется по строительной, а не мебельной технологии. Но при этом он может обладать выдающимися эстетическими достоинствами и быть самым значащим объектом дизайна интерьера.

Ламинат, МДФ, ДВП

Это – самые подходящие материалы . Изготовление шкафа из них может оказаться элементарно простым при минимальных затратах, см. о распиловке. Эти материалы имеют все полезные свойства древесины и в то же время нечувствительны к градиенту и скачкам влажности т.к. в процессе их изготовления микроструктура дерева преобразуется в другую. Одно лишь замечание: ДВП нужно брать средней или высокой плотности. Заднюю стенку недорогих корпусных шкафов часто делают из ДВП низкой плотности, похожей на рифленый с одной стороны толстый картон, но в нише ее скоро поведет.

Наполнение

Внутреннее наполнение шкафа определяет его внутреннюю компоновку. Тут действуют четыре правила:

• Сырое – в сторону отдельно.
• Нужное и мелкое – перед глазами.
• Сухое – повыше.
• Ценное – в ящики.

К примеру, секцию для верхней одежды располагать посередине неправильно – сырость от нее пойдет в стороны. Если же расположить сбоку, влага из одежды пойдет туда, куда легче – наружу. В спальне ящики или полки для постельного белья устраивать сразу над полом не нужно – пыль и влага концентрируются примерно в 40 см над его настилом. Ну, а что бумажник или смартфон на виду возле входа валяться не должны, и так понятно.

Конечная цель размещения содержимого – получить минимальную ширину полки; это понадобится для расчета дверец. Процедура размещения – довольно ответственная, от удачной компоновки во многом зависит удобство и долговечность шкафа.

Видео: внутренняя компоновка шкафа-купе

Дверцы

Дверцы – соль шкафа-купе, самый сложный и ответственный его элемент. Существенных моментов три:

1. Количество и ширина створок.
2. Конструкция подвеса.
3. Стопоры створок.

Створки

На данном этапе задача – найти количество створок при заданной ширине проема под шкаф. Чем меньше створок, тем шкаф удобнее, но вероятность перекоса и заедания выше. Максимально допустимая ширина – 600-700 мм; при большей створки могут ходить туго просто потому, что получатся очень тяжелыми.

Перехлест дверец шкафа-купе должен быть в пределах 50-70 мм. При слишком маленьком перехлесте придется или открывать-закрывать дверцы осторожно, или смириться со щелями. При слишком большом перехлесте затрудняется внутренняя компоновка шкафа, особенно если он предназначен в прихожую или другое тесное помещение.

В то же время ширина дверцы не должна превышать ширины самой узкой из полок, иначе та может оказаться недоступной. Учитываем также допустимый перехлест и отнимаем 40-50 мм на боковые профили; без них дверцы побьют стенку. В общем процедура такова: исходя из максимума на ширину дверцы, предварительно определяем количество перехлестов (на один меньше, чем дверец) и проверяем получившуюся ширину дверцы. Не укладывается в максимум – нужно делать дверец на одну больше, и так, пока все не сойдется.

Пример расчета:

Ширина проема – 1,75 м; самая узкая полка – 0,45 м. Двухстворчатым шкаф уже не получится, не выходит и по удобству и по максимально допустимой ширине дверцы. Тогда положим два перехлеста, это даст 100-140 мм в минус к проему, и еще положим 50 мм на боковины. Итого – 150-190 мм, 0,15-0,19 м. На дверцы остается 1,75 – (0,15-0,19) = 1,6-1,56 м. Делим на 3, ширина дверцы выходит 0,53-0,52 м. Много, что делать? Прикинем с 3 перехлестами (4 дверцы). Выходит по 37-39 см на дверцу. Но делать 4 дверцы сложнее и дороже (лишний комплект фурнитуры), так что имеет смысл вернуться к эскизу размещения и перекомпоновать внутренность, чтобы самая узкая полка вышла в 55 см.

Подвес

Широко известны три системы подвески дверей шкафов-купе: двухрельсовая с нижней опорой, двухрельсовая с верхней опорой и монорельсовая. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Выбор определяется в конечном итоге размерами, назначением шкафа и финансовыми возможностями заказчика/мастера.

Нижний рельс

Самая распространенная система; схематически ее устройство показано на рис. справа, а конструкция верхнего и нижнего рельсов – на рис. слева. Опорные – нижние ролики, верхние – предотвращают вываливание створки. Эта система еще и самая надежная: почти никогда створки не заедают и не задевают друг друга.

Нижние ролики сильно нагружены, поэтому при самостоятельной сборке нужно соблюдать определенные правила, что иллюстрирует рис. ниже. Ролики изготовляются пластиковыми, и при покупке нужно смотреть, чтобы взять полипропиленовые; в продаже много дешевых полиэтиленовых в каретке из низкокачественного металла. Если же ролики пропиленовые, то к металлу можно и не приглядываться особо; и сталь, и алюминий одинаково надежны.

Монтаж створок производится просто: вставляют верх в паз рельса, приподнимают до упора, вставляют в паз низ – готово. Однако у системы с нижней опорой есть недостатки:

• Чувствительность к проседанию пола, причем сам вес шкафа его усиливает. На старом деревянном полу по лагам через некоторое время дверцы могут начать сами ездить, а то и вываливаться.
• Чувствительность к пыли и грязи. Нагруженная поверхность рельса находится в самом запыленном слое воздуха, ролики прикатывают и утрамбовывают пыль, в пазу нижнего рельса образуются бугорки, спустя некоторое время дверцы начинают неприятно рокотать, и нужно чистить рельс с роликами.

Верхний рельс

Здесь опора перенесена на верхний рельс, см. рис. справа. Бетонный потолок не проседает, а отделанный должным образом и не пылит, поэтому створки ходят тихо и плавно. Фурнитура такого типа не сложна и не дорога, а монтаж отличается от предыдущего только тем, что створку при установке нужно наклонить. Недостатков три, но два из них существенны, поэтому подвес с верхним рельсом большого распространения не получил:

1. Обязательно нужна нижняя направляющая, без нее створки неминуемо будут бить и тереть друг друга.
2. При случайном толчке или нажиме на створку ее ролики выходят из паза и створка проваливается внутрь шкафа.
3. Верхний рельс не очень-то жесткий, поэтому в некоторых случаях требуется выравнивание потолка в месте установки подвеса.

Монорельс

Особенность системы в том, что в каждой каретке – по 2 пары роликов (см. след. рис.), и подвес каждой створки ходит в отдельной направляющей. Парные ролики совместно с профилем направляющей до некоторой степени парируют шатание дверец. Благодаря этому при аккуратном обращении можно обойтись без нижнего рельса и не трогать пол. Но толкать створки внутрь все-таки нельзя, при этом они заденут друг друга. Поэтому к монорельсу продаются и нижние направляющие ролики с рельсом под них.

Годится шкаф с таким подвесом прежде всего в спальню, где им пользуются взрослые, и аккуратно. Прочный и точно регулируемый подвес позволяет сделать широкие створки, а это, в свою очередь – поместить у глухой стены и шкаф, и гардеробную. Жесткие коробчатые рельсы позволяют в большинстве случаев обойтись без выравнивания потолка. Основных недостатков монорельса четыре:

• Сложная и дорогая фурнитура.
• Необходимость в декоративной накладке вверху, т.к. между створкой и рельсом остается широкий зазор.
• Сложная установка: нужно сначала ввести в рельс каретки с роликами, затем прикрепить рельс к потолку, а уж тогда подвешивать дверь. Для навески створок в монорельс необходим помощник.
• После подвески створок требуется регулировка.

Стопоры

Желательно, чтобы дверцы шкафа не катались сами по себе туда-сюда, и чтобы их не нужно было осторожно придвигать на место. В двухстворчатом шкафу задача решается магнитными защелками по бокам. Но на средние створки защелки поставить негде: вскользь магнит не держит. Поэтому основной тип защелок шкафа-купе – механический.

В основном используются две разновидности: выемка в опорном рельсе и плоская фигурная пружина. Если делать шкаф самому, то выемка не годится: такие рельсы изготавливаются в заводских условиях стандартного размера под типовые шкафы.

Пружинный фиксатор, показанный на рисунке, несложно сделать самостоятельно и установить по месту в обрезанной в размер направляющей. Принцип его действия прост: усики слегка выступают и ролик западает между ними. А при накате ролика на край пружины закраины усика упираются в бортики паза, что предотвращает сдвигание защелки. Чтобы пододвинуть защелку на место, нужно прижать оба усика сразу.

Но все защелки для шкафов-купе имеют общий недостаток. При открывании/закрывании дверцы усилие и так действует наперекос, а сопротивление защелки еще более его усиливает. Большинство поломок шкафов-купе возникает как раз из-за защелок.

Поэтому самый лучший стопор для дверец шкафов-купе – тщательно выровненный опорный рельс, качественная фурнитура и аккуратное пользование.

Крепление полок

Для встроенного в нишу шкафа способы подвески полок в корпусной мебели подходят плохо или вовсе не подходят – к боковинам снаружи не добраться. В нише либо строят жесткий каркас, что сложно и дорого, либо используют специальные системы регулируемой подвески наподобие показанной на рисунке. Это проще, но тоже недешево.

Между тем простейший и самый дешевый способ крепления полок – на отрезки обычного плинтуса, напольного или потолочного, см. рис. справа. Плинтус из МДФ, как известно, выпускается в огромном ассортименте размеров, текстур и профилей. Чтобы крепеж полки не бросался в глаза, отрезок плинтуса можно взять короче глубины полки на треть, а его торец еще и спилить наискось. Дальний от края полки саморез в таком случае нужно вворачивать сверху сквозь доску полки.

Примечание: верхние и нижние перегородки в шкафу можно к полу и потолку крепить точно так же, для надежности не укорачивая отрезки плинтуса. Их торцы, если взять потолочный плинтус небольшого размера, полностью закроют верхняя и нижняя направляющие, а вместе с полками, закрепленными аналогичным образом, образуется очень прочная и жесткая конструкция. Которая, вдобавок, и поддержит дощатый пол от проседания под весом дверец.

Ниша

Мебельщики-профессионалы редко и неохотно берутся изготавливать встроенную мебель по месту – работа канительная, невыгодная. Заказная встроенная мебель – чаще всего та же корпусная, которую привозят и собирают в нише. И вот тут самодельщику открывается прекрасная возможность упростить и удешевить свой шкаф, сделав его в то же время прочнее и вместительнее.

Диагонали

Необходимое условие успеха такой затеи – проем ниши должен быть прямоугольным, а пол и потолок в месте установки дверец – горизонтальными. Тут, возможно, придется немного времени уделить строительным работам, но объем их невелик, а сложность невысока.

Примечание: под монорельсовый подвес достаточно обычной строительной горизонтальности потолка. Рельс выравнивают прокладками. Но не регулировкой створок после! В наклонной направляющей и вертикально висящие створки будут съезжать вбок.

Пол и потолок проверяются уровнем, а как быть с прямоугольностью? Обычный в строительстве метод – шнуром по диагоналям – подходит плохо. Дело в том, что мебельная точность выше строительной. В отделочных работах допустимо 3 мм/1 м. В мебели, если шов длиной в 2 м разойдется по длине с миллиметра на два, это уже заметно глазом. А любой шнур растяжим, и орудовать им в вертикальном проеме неудобно; тут без большого опыта и строительной точности не получится.

Способ измерить диагонали проема не то что с мебельной – с машиностроительной точностью – есть, см. рис. Все очень просто: две рейки с заостренными концами. Угол при вершине – менее 45 градусов, а лучше – 20-30, лишь бы материал реек был достаточно прочен. Скрепляются рейки кольцами из «денежных» резинок, которые продаются в любом канцелярском магазине.

Процедура измерения – элементарно проста:

1. Вставляем прибор в диагональ до упора концов реек в углы.
2. Делаем риску карандашом или гвоздем, как на поз. 1.
3. Вставляем в другую диагональ, раздвигаем/сдвигаем до упора.

По расхождению половинок риски сразу видна величина неравенства диагоналей. Предельная точность – половина толщины риски, т.е. можно добиться 0,15-0,2 мм. А чтобы собрать шкаф без проблем, нужно до 3 мм в проеме 2х2,5 м.

Примечание: если готовится место под шкаф – зонирующую перегородку, стоящий перпендикулярно стене, придется измерить и подогнать 8 диагоналей – под паре в на лице и тыле, и две пары внутри между верхними и нижними противолежащими углами. По ширине шкафа от стены отбивают два перпендикуляра, а вместо отсутствующей пока боковины ставят две рейки или кусок фанеры.

А теперь, что мешает использовать стенки ниши, ее пол и потолок как то же самое для шкафа? Нужно только, чтобы не пылили. И добиться этого совсем не сложно и не дорого:

• Старые обои или краску снимаем гелевой поверхностно-активной (ПАВ) смывкой. Она не токсична, не имеет запаха, а старое покрытие можно снимать шпателем уже через 10-40 мин.
• Стены 2-3 раза, с промежутком в сутки, с помощью поролонового валика пропитываем водно-полимерной эмульсией ПВА.
• Красим акриловой эмалью.

Подготовленная таким образом ниша не пылит лет 10 точно, и старый плинтус с пола убирать не нужно. Повредить прочную акриловую эмаль нелегко. А расходов – меньше, чем на лист простой, не ламинированной ДВП для задней стенки.

Примечание: видимые глазом мелкие неровности стен можно снять абразивной сеткой на деревянном бруске. Лучше это делать после первой пропитки ПВА – меньше пыли будет.

Размеры и чертеж

Полки и перегородки при таком способе изготовления, разумеется, придется вырезать по месту. Для этого придется вычертить вид шкафа с фасада, примерно так, как показано на рисунке. Затем на потолке, для любого способа подвески, отбить линию по месту установки направляющей. Потом от ее концов по отвесам отбить вертикали на стенах, и от этой воображаемой плоскости вымерить конфигурацию каждой полки и перегородки по месту. От получившейся глубины полок/перегородок нужно С ФРОНТА вычесть ширину опорного профиля + 20 мм.

В чем тут смысл? Особенность отделочных работ такова, что слой штукатурки/грунтовки к внутренним углам получается толще. Происходит это оттого, что посередине стены или у наружного угла свобода движений инструментом больше. Разность ширины комнаты посередине и между углами редко превышает 10 мм и глазом не заметна, но для мебели и 2 мм – слишком.

Конфигурация ниши – в общем-то низкая усеченная прямоугольная пирамида, опрокинутая на бок. Соответственно, форма полок с перегородками в плане окажется близкой к трапеции. Но возможно ли вырезать их с нужной точностью? В наше время – вполне возможно, и столярку дома устраивать не придется. И лобзик с циркуляркой не нужны. Шаблоны и лекала – тоже.

Распиловка и фурнитура

Дело в том, что сейчас распиловку заготовок проще и дешевле просто заказать. Едва ли не в каждом городке найдется мебельный цех с компьютером и специалистом, владеющим ACAD’ом, были бы чертежи точны. Многие мебельщики обзаводятся и распиловочными роботами с компьютерным управлением – себестоимость распиловки таким работягой почти не зависит от размеров и сложности детали, и на всегда востребованной нестандартной мелочевке он окупается хорошо.

Мебельщики материал покупают по оптовым ценам, поэтому, считая по общей площади, стоимость заготовок выходит на 20% и более меньше, чем при самостоятельной закупке материала в розницу. Многие дают еще и скидку на обрезки (роботизированные – почти все); у них ведь они не будут валяться в хламе, а пойдут в дело.

Примечание: толщина ламината или МДФ для шкафа – не менее 16 мм. Для дверец на монорельсе – не менее 25 мм.

Также стандартная услуга при распиловке – кромкование, т.е. заделка торцов досок ПВХ в тон. Для встроенного шкафа кромковать, понятно, нужно только передние торцы – дешевле выйдет. Толщина ПВХ кромки может быть от 0,2 до 2 мм. Если хотите толстую кромку, на чертеже ее толщину нужно отнять от ширины доски.

Сборка, свет, отделка

Приемы сборки шкафа, собственно говоря, уже описаны. Нужно дополнить только о подвеске дверец. Описанные системы подвески – не единственные на рынке. Техника развивается, существующие совершенствуются, появляются новые. Но к каждой более-менее приличного качества обязательно дается спецификация с указанием установочных размеров и допусков, ТУ на рельсы и пр.

Поэтому, прежде чем заказывать распиловку дверец, приглядитесь еще раз – что вокруг продается, что вам больше подойдет. Конечный размер створок зависит от способа подвески, а необходимые зазоры оговариваются в спецификации на подвес.

О внутреннем освещении. Шкафы делаются из горючих материалов, поэтому внутренний свет лучше делать на маломощных 12 В галогенках. Запитывают светильники шкафа от включаемого в розетку AC/DC адаптера проводами в двойной изоляции. Запускать в шкаф проводку на 220 В, да еще и постоянную – совершенно недопустимо!

Что касается отделки – зеркал, декораций, росписи и рисунков – то это дело вкуса. Одно замечание: стеклянные зеркала на дверцы из древесных материалов вешать нежелательно, уж больно хрупки и тяжелы. Лучше зеркало акриловое. Или цельные зеркальные дверцы, но это отдельный разговор, и очень дорогой.

Сколько можно выгадать?

А теперь прикинем, действительно ли недорого обойдется самодельный шкаф в нише. И будет ли экономия стоить потраченного времени и усилий.

Если делать шкаф в нише прихожей так, как описано выше, материалов уйдет на 5-8 тыс. руб., включая оплату распиловки. Ну, 10 000, если, как говорится, от пуза. Времени – 2-3 пары выходных для домашнего мастера средней руки. А заказ шкафа-купе в ту же нишу – меньше 12 000 вряд ли возможно. Скорее всего, от 20 000. Срок исполнения – 2 недели.

Экономия на шкафе-гардеробе во всю стену спальни получается еще больше. Здесь типичное по регионам отношение самодельной/заказной стоимости выходит 13 000/32 000. Но для изготовления такого требуются навыки уже посерьезнее.

А вот шкаф-перегородку делать самому уже не так выгодно: сказываются преимущества отлаженной технологии и у профи. И работа сложная – умелому мастеру с месяц придется повозиться, если еще переделывать не придется. Выгадать же получится не более 2000 на шкафу в однушке средней площади.

Собирал нечто подобное. В плане материалов вопросов не возникло, сразу было принято решение делать из ламинированного ДСП. Нашел контору, выбрал цвет, тут же сделал распиловку и обклейку краев в цвет. Вышло, что то порядка 2200 рублей с работой за один лист. С фурнитурой пришлось повозиться, изучить вопрос, что и как. Тут же на помощь пришел и так называемый “джокер” из него сделал перекладины.

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с сайта.